MINES LA REVUE DES INGÉNIEURS #515 - Mars 2022 - 53

Équipements Spunbond Meltblown
Le CETI à Tourcoing est l'un des six spécialistes
mondiaux de la recherche appliquée textile,
avec le Non Wowen Institute (NWI), situé
à Raleigh en Caroline du Nord, et l'ITA (Aachen)
et le DITF (Denkendorf), notamment.
C'est un outil visionnaire permettant toutes les
avancées en circularité. Ce lieu collaboratif
unique de créativité, d'ingénierie et de prototypage
innove depuis dix ans pour les entreprises
utilisatrices de textiles techniques et les
grands noms des vêtements professionnels et
équipements de protection individuelle (EPI),
du sport, de la mode et du luxe, pour la mutation
durable de la filière textile élargie.
UNE FORME ORIGINALE
Son originalité est d'être une association fonctionnant
avec un modèle de revenus privé,
opérant au sein de la Textile Valley qui unit les
forces d'un écosystème textile puissant, avec
notamment le syndicat professionnel UITH, le
pôle de compétitivité Euramaterials avec son
incubateur intégré, le club de textiles techniques.
Des entreprises partenaires renforcent
son potentiel.
Sa création est issue de la volonté de la Métropole
européenne de Lille, de la Région Hautsde-France
et du Syndicat professionnel Textile
qui voulaient doter l'industrie d'un outil
capable de donner " un tour d'avance " aux
entreprises locales dans la compétition mondiale.
Ils ont vu grand dès le départ, avec un
investissement financier qui se monte à plus
de 40 millions d'euros (bâtiments + machines
pilotes industrielles). Le Centre a démarré il y
a dix ans, compte actuellement 25 personnes
de haute technicité, pour un budget de 4,2 millions
d'euros. Plus de 60 entreprises font
confiance au CETI chaque année.
AXÉ SUR L'INDUSTRIALISATION
Les travaux d'études concernaient initialement
les fibres pour le non-tissé, auxquels sont rapidement
venues s'ajouter les préoccupations
environnementales et réglementaires du secteur
textile. Comment réduire l'empreinte carbone
des process ? Comment optimiser
l'Écoconception ? Comment produire local
pour consommation locale ? Comment réaliser
une économie circulaire ?
Les études et recherches sont axées sur l'industrialisation.
Le client achète une solution, le
financement est donc majoritairement privé.
Par conséquent les sujets restent confidentiels,
ce qui ne facilite pas le CETI, privé de
publications dans les revues spécialisées, à
monter sa réputation au niveau international.
De nombreuses PME ont bénéficié des prêts
de France Relance ce qui leur a permis de développer
de nouveaux projets. Il y a aussi des
projets collaboratifs avec d'autres instituts de
recherche. En ce qui concerne ses équipements,
le CETI candidate pour des financements
européens (FEDER) qui concourront au
maximum à 55 % du financement nécessaire.
Comme toute entreprise, il doit donc disposer
de la capacité d'autofinancement et de la trésorerie
nécessaires à ses besoins.
Machine de
compoundage
textiles, y compris plastiques, mais aussi des
fibres multicomposants. Le non-tissé pousse
ses recherches vers de nouveaux composants
obtenus par la voie fondue (extrusion) selon
des procédés Spunbond ou Meltblown, ou la
voie sèche (cardage). En ce qui concerne la
mode et sa relocalisation, les travaux portent
sur le design textile et la modélisation 3D, le
patronage, la production à la demande ou l'optimisation
de chaînes logistiques et de stocks
ultra-réduits.
Les personnels du CETI ont des compétences
clés et une expérience de terrain avant d'être
recrutés, ce qui leur confère les savoirs métiers
nécessaires : fabrication, achats, sourcing, marketing,
chef de produit, RSE, R&D... Ils sont en
relation avec les chercheurs d'autres laboratoires
ou les enseignants-chercheurs des
écoles, particulièrement l'ENSAIT à Roubaix, la
plus importante formatrice d'ingénieurs textile.
Leurs travaux peuvent déboucher aussi
sur des brevets ou des licences de process.
NOUVELLES FIBRES
Les trois axes de travail actuels sont le filage,
notamment les recherches de nouvelles fibres
biosourcées, le non-tissé (avec des applications
pour les textiles à usage technique) et la
filature de fibres recyclées pour le segment
Sport, mode et luxe en vue d'une relocalisation
d'une partie de la production (transformation
circulaire et digitale). Dans les études de performance
des matériaux fibreux on cherche à
produire de nouvelles fibres à partir de déchets
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Un bel outil de recherche et de mise au point
industrielle français au service de la profession
textile, qui fait la fierté de ses dirigeants et de
la Région !
Intermines remercie pour leurs explications et
leur disponibilité : Gilles Damez, président,
Pascal Denizart, directeur général, Sévrine
Diévart et Corinne Léturgie en charge de la
plateforme Mode 4.0, et Simon Fremeaux,
directeur technique. 
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